Este es uno de esos tesoros naturales que merece la pena descubrir y además compartir. Parece increíble que en una zona inicialmente seca, se manifieste tanta vida y color, sobre todo en la primavera.
El Monasterio de Piedra, situado en la localidad de Nuévalos, provincia de Zaragoza, es uno de esos reductos únicos que te sorprenden y maravillan dejándote con ganas de regresar en otra oportunidad con tu familia, amigos o esa persona especial.
Fundado en el s. XII, de estilo gótico y barroco, aunque el Monasterio fue calificado como Monumento Nacional en 1.983, todo el conjunto incluido el parque se declaró como Histórico en 1.945. El recinto contiene como elementos principales la iglesia románica, a la que se accede desde el claustro y monasterio, y la torre de estilo mudéjar.
Aunque desde mi punto de vista, la parte más espectacular es el parque natural, fundado por D. Juan Federico Muntadas. Un conjunto de bosque, cascadas y chorreras que ha ido creando con el paso del tiempo el río Piedra. Similar a lo que sucede en el parque de Plitvice en Croacia, estas formaciones de piedra caliza, por su disolución y acumulación posterior, forman las cascadas y saltos de agua.
El recorrido del parque se encuentra señalizado por unas flechas azules y rojas y con sucesivos carteles informativos, no hay forma de perderse ninguno de los puntos destacados. Algunos de los que más me impresionaron, Lago del Espejo, Cascada de Caballo, Cascada la Caprichosa, Cascada Trinidad, Cascada y Gruta Iris o la Peña del Diablo.
La entrada al parque son 15€ con la que puedes entrar y salir tantas veces como desees en el mismo día. A la entrada del mismo tendréis la oportunidad de haceros una foto de grupo o con aves del parque, que posteriormente podréis adquirir.
En cuanto al aspecto educacional y de conservación del medio ambiente están las exhibiciones de aves rapaces y un centro de piscicultura.
Para comer, se puede llevar comida propia (en ese caso extremar el cuidado para preservar el entorno), o el menú en el restaurante del recinto.
Y si todavía tenéis ganas de más actividad, existen rutas de senderismo y de turismo enológico, para finalmente relajarse en el spa y el hotel.
En definitiva un prodigio de la naturaleza, que no está en ningún país lejano, y que deberíamos visitar y disfrutar.
Camboya, es una de esas joyas del sudeste asiático que vetado al turismo durante una época oscura vuelve a resurgir con fuerza. Comparte frontera con Laos, Tailandia y Vietnam y lo atraviesa el río Mekong (que nace en el Tíbet) a lo largo de 300km antes de cruzar a Vietnam y desembocar, con su famoso delta, en el Mar del Sur de China.
Palacio Real
Resulta difícil levantarse después de una época oscura, de terror, oscura y sangrienta. Camboya lo está consiguiendo poco a poco, con una época de paz estable en las últimas dos décadas, está trabajando en potenciar su economía y estabilidad política. Sin embargo aún queda mucho trabajo por hacer en igualdad de las mujeres, la explotación de los menores, temas de educación y lucha contra el turismo sexual. También se hace necesario trabajar en las infraestructuras para el desarrollo y la limpieza de minas terrestres por gran parte del territorio.
Entré en Camboya a través del delta del río Mekong, por el paso del Chau Doc, y desde allí en autobús hasta la capital. Conseguir el visado me llevó cierto tiempo, para cumplir con todos los trámites burocráticos. A lo largo de las orillas del río estaban plagadas de pescadores y granjeros que daban de beber a sus vacas. Estaba en la parte inicial del viaje y ya se notaba la amabilidad, alegría y hospitalidad de los camboyanos.
Phnom Penh tiene un marcado carácter con su arquitectura colonial francesa, a pesar de que parezca que los edificios están desplomados y deshechos suponen un curioso contraste con el resto de animación de la ciudad.
La capital intenta recuperar su encanto de antaño en Indochina, así que aún teniendo palpables marcas del pasado tumultuoso, con miseria y abandono, existe un marcado contraste con construcciones modernas y funcionales. Pasaréis de modernas avenidas y edificios de oficinas a calles sin asfaltar con agujeros y escombros acumulados durante años.
Es imprescindible visitar el Palacio Real y la Pagoda de Plata. La entrada de 3$ y hay que pagar por la cámara 2$, abierto hasta las 17h. Lo mejor es ir a primera o a última hora que es cuando la luz es mejor para fotografiar las maravillosas y doradas construcciones. Esta construcción del XIX es una muestra del esplendor del estilo jemer. Entrando por el pabellón Chan Chaya, el majestuoso Salón del Trono que tiene una torre de casi 60m donde se reflejan las influencias del templo de Bayon. Cerca de la entrada están las Oficinas Reales y el Pabellón de Napoleón III regalo del gobernante al rey Norodom. (más…)
Tenía pendiente conocer la Comunidad de La Rioja, así que cuando los amigos de Minubeme propusieron este viaje fue una alegría por partida doble, tener la oportunidad de descubrir esta tierra y por hacerlo en buena compañía.
Sierra de la Demanda
Llegamos ya entrada la noche a Logroño, fresca y lluviosa, nos dirigimos directamente a una de las calles emblemáticas de la capital riojana, la calle Laurel. Similar al resto de zonas de tapeo de otras ciudades (la zona de la Plaza Mayor en Salamanca, Rúa do Franco en Santiago, la zona de El Tubo en Zaragoza, etc…) esta calle es una sucesión continua de bares, tascas y restaurantes, donde degustar buenas tapas acompañado de extraordinarios vinos. La ruta nos llevó por el bar Donosti, donde probamos el embuchado de cabrito, el Tío Agus, donde hay que catar el pincho “tío Agus”, el bar Jubera, con sus fantásticas patatas bravas, y la taberna del tío Blas, aquí hay que saborear las croquetas buenísimas de calamares en su tinta.
Al día siguiente nos dirigimos hacia unas bodegas de importante linaje, las C.V.N.E. más conocidas como Cune.
De camino nos detuvimos antes en el pueblo de Briones desde el cual pudimos divisar la Sierra de la Cantabria, con sus cumbres nevadas. Caray, es un espectáculo digno de ser visto. También el puente de Briñas, que ofrece una panorámica maravillosa.
En las bodegas, hay que agradecer a Marta su amabilidad y magníficas explicaciones sobre el nacimiento e historia de estas bodegas centenarias. Tuvimos además la suerte de poder contemplar sus joyas, como la
Bodegas CVNE
nave diáfana de 800m2 diseñada por Eiffel (si, si, el que diseñó la Torre en Paris), donde se realizan diferentes eventos, además de adentrarnos en una de sus bodegas, un tesoro donde se guardan más de 100 años de historia de la industria enológica, una colección asombrosa y recubierta por el moho que preserva las condiciones ideales para estos gran reservas. Se culminó la visita con una cata, un blanco, el Monopol y un crianza.
Si hay algo por lo que también destaca La Rioja es por su gastronomía. En este caso, en el restaurante El Terete en Haro. Con 136 años de historia y la quinta generación de la familia dirigiendo el restaurante, ofrece un delicioso cordero al horno tradicional. Además de los numerosos salones dispone de una bodega propia, fundada a finales del XIX y situada por debajo del propio restaurante.
Ezcaray
Llegamos al Ezcaray. Municipio situado en la parte alta del valle del Oja en la Sierra de la Demanda. Fundamentalmente dedicado al turismo, en verano triplica su población y en invierno se incrementa los fines de semana gracias a la estación de Valdezcaray. Destaca también su industria de la madera (butacas, muebles, etc). La gran cantidad de actividades aseguran que se disfrute durante los días de estancia, esquí (en invierno), pesca, senderismo, gastronomía, pueblecitos de montaña, etc. vamos, que no podréis aburriros.
Visitamos la aldea de montaña de Zaldierna, situada en plena Sierra de la Demanda. Un precioso pueblo con un alojamiento rural, que está a unos 20minutos de Ezcaray, así que se puede visitar en el día.
Otro rincón de interés es la ermita de Santa Barbara. Situada en el camino Valgañón, se sube por una carretera en zig-zag, y tiene zona para merendero, aunque en esta ocasión estaba completamente cubierto por un manto de nieve. Desde la cima se puede divisar el pueblo de Ezcaray y unas portentosas vistas de la Sierra de la Demanda.
La cena en el restaurante Echaurren que además es un hotel. Se trata del restaurante original ya que en el 2.001 se creó El Portal, situado en el mismo edificio, su especialidad es la cocina vanguardista y posee una estrella Michelín. Crema de verduras, pimientos y hongos con huevo, lubina, redondo de ternera y merluza a la romana fue nuestro exquisito menú. Todo un lujo para el paladar. El postre, uno que nos
Ermita Santa Barbara
dijeron llevaba la friolera de doce años en el menú, tarta de queso de cameros, deliciosa!
Este viaje, en la estación de invierno, estaba enfocado hacia las actividades de esta época del año, y en particular el esquí, así que tocaba visitar la estación de Valdezcaray. Se trata de una estación pequeña, agradable y acogedora para disfrutar en familia, situada en el corazón de la Sierra de la Demanda. Completamente reformada en los años 70, con 22 pistas y 22km es ideal para quitarte el mono del esquí en un fin de semana, además está a tan solo 3,5h desde Madrid. Con tres cotas, en 1.500m, 1.600m y 1.800m ofrece todos los servicios, ludoteca, autobús blanco, etc. Desde aquí se divisa el pico de San Lorenzo, que es la cumbre más alta de la sierra. Muchas gracias a Gonzalo y Aguchi por su dedicación y paciencia!
Zaldierna
Llegaba el momento de despedirse, y volvíamos a Logroño y a su calle Laurel. En este caso disfrutamos de una estupenda cena en el restaurante La Tavina@latavina. Con tres plantas, en la primera está la barra para saborear los vinos y pinchos, en la segunda está la vinoteca con una mesa en el centro donde puedes comprar tu botella de vino y disfrutarla, finalmente en la tercera planta se encuentra el restaurante con unas 7-8 mesas, recogido y sencillo. Probad la piruleta de cerdo, degustación de queso, y el salmón, todo acompañado de excelentes vinos Sierra de Cantabria y Marques de Vargas.
Los alojamientos en los apartamentos Ezcaray@ezcarayacogedores, equipados y muy bien situados. Individuales o dobles, con cocina completa tienen un diseño acogedor y moderno en el que te sentirás realmente cómodo. Andrea y su madre os tratarán como a uno más de la familia. wifi gratis. Por todo esto muy recomendables. El hotel Portales situado en pleno centro del Logroño, a 10 minutos de la calle Laurel y de la concatedral de Santa María la redonda. Habitaciones elegantes, sencillas y perfectamente equipadas, con wifi gratis.
Definitivamente este viaje me ha descubierto una Comunidad extraordinaria, acogedora, llena de vida y actividades. Os aseguro que habéis ganado un fiel seguidor para el futuro!
En este link os dejo los rincones que hemos descubierto y visitado durante el viaje (plan en Minube del viaje). Gracias a la La rioja turismo por cuidarnos tan bien. Encantado de compartir esta ruta con mis compañeros de viaje Ainara, Ignacio y Guille, ha sido un placer realizar este viaje con vosotros y espero disfrutar de muchos más!
Hace unas semanas publicaba en Touristeye un post con una serie de rutas para este 2.013 que estaban dirigidas a realizarlas principalmente en moto. Ahora completo la serie de ese artículo con otros destinos de viajes que están en mis planes, no sé si para este año o siguientes, pero los tengo en mi lista. Y en los vuestros, están estos destinos en vuestros planes, o qué otros destinos os planteáis?
Chile.
Este viaje es uno de mis destinos planificados desde hace varios años, pero por diversos motivos todavía no he podido realizarlo. Ha llegado a tal punto que hasta perdí unos vuelos ya comprados (con puntos), en fin, estas cosas pasan…
La ruta planificada desde Santiago de Chile, pasando por Valparaíso, subiendo hacia San Pedro deAtacama y el Parque Nacional Lauca, finalmente hacia el sur, al parque nacional de Torres del Paine. Dejo a un lado la Isla de Pascua principalmente por el coste del viaje, aunque quedará como punto pendiente. En cuanto a la época, dada su extensión permite visitarlo durante casi cualquier año. Durante su verano (diciembre-marzo) es la mejor época para visitar los parques naturales, aunque si sois amantes del esquí disfrutaréis en los Andes durante la época de invierno.
En mi equipaje no puede faltar el material para la práctica de senderismo, con los parques naturales es una de las actividades principales del viaje. Ropa en función de la época del año, pero básicamente ligera para las temperaturas agradables y algo de abrigo para la subida a los Andes y la parte sur. No olvidar nunca el bañador. Con calzado cómodo para recorrer ciudades y parques. En cuanto al equipo de fotografía dos básicos, trípode y un angular fijo. Para este viaje necesitaría al menos 15-20 días, así que habrá que planificar y preparar bien las vacaciones. Tratando de aprovechar los medios de transporte locales, buses y tren para recorrer este extenso país, supondrá un ahorro importante.
Namibia.
Me gusta África. Me parece que posee un encanto único por su gente y su naturaleza salvaje. En este caso Namibia situada en el sudeste del continente es un destino para disfrutar de paisajes, desierto, llanuras, costa y playa y parques naturales. Fue colonia alemana desde el 1.840 hasta su ocupación por Sudáfrica después de la Primera Guerra Mundial. Esta ocupación fue declarada ilegal por la ONU y hasta 1.989 no se eligió a su primer presidente como país de facto.
La ruta incluye visitas a varios Parques Nacionales como el de Etosha (donde disfrutar de fauna salvaje), el parque de Plateau. Más vida salvaje en el Popa Falls y reserva Mahango. Yendo hacia el sur, el Fish River Cañón, es el segundo más grande del mundo después del de Colorado. El desierto del Namib, como uno de los más espectaculares del mundo y la reserva de focas de Cape Cross. En cuanto a la época, las temperaturas son más agradables durante su invierno (mayo-octubre) ya que en verano son más extremas en los parques y desierto.
Para un viaje así es indispensable preparar bien el equipo fotográfico, pero analizando con calma que nos conviene llevar (equipo ligero o más pesado) en función de nuestras actividades y preferencias. En cuanto a la ropa, nos dedicaremos principalmente al senderismo y excursiones, así que ropa cómoda, ligera, fresca y larga para cubrirnos el cuerpo. Hay que tener preparados los permisos pertinentes para acceder a los parques y con todas las vacunas y precauciones propias de zonas naturales y animales salvajes de estas latitudes.
Tibet.
Este es uno de mis viajes pendientes desde hace mucho tiempo. La tenacidad y lucha de este pueblo que ha sufrido diferentes conflictos, y actualmente vive oprimido, son un ejemplo de constancia y orgullo que nos deberían hacer reflexionar a todos. Zarandeados por los mongoles, los chinos, los británicos y los rusos, en sus raíces está su tesón por la lucha de sus derechos como pueblo libre.
Si pensamos en una ruta para hacerla en moto, nos enfrentaríamos a más de 10.000km atravesando Europa y Oriente Medio, India y Nepal. El principal escollo sería pasar la frontera China y las actuales zonas conflictivas de Oriente Medio, aunque esto está muy sujeto a nuestra suerte y gente que nos encontremos a lo largo del camino. Hay que preparar muy bien la moto para soportar un viaje tan duro, por carreteras y pistas que no siempre estarán en buen estado, material básico de repuesto. Equipamiento para soportar temperaturas extremas y lluvias. Un GPS y llevar un roadbook preparado con nuestra ruta. Desde luego, será toda una aventura que varios viajeros/moteros españoles ya han realizado, os animáis?! Otra opción, sería volar a la India, y desde allí por carretera atravesar la frontera China en un autobús de línea. Esta sería la opción más económica aunque de nuevo los trámites para la frontera China serán lo más complejo.
El viaje a Tibet no solo es aventura, es espiritual. Es sumergirse en una filosofía y actitud frente a la vida, de la cual occidente tendría mucho que aprender. Paisajes increíbles, montañas exuberantes, para los amantes de la naturaleza y la fotografía será la cúspide de sus desafíos. Los amantes de los deportes de montaña encontrarán aquí la culminación a toda una vida de búsqueda de retos. En definitiva, es un viaje que creo todos deberíamos realizar al menos una vez en la vida.
Jordania.
Situada en el medio de una de las zonas más calientes actualmente del planeta, entre Siria, Irak, Arabia Saudita, Israel y Cisjordania, ofrece un contraste brutal entre las maravillas arquitectónicas ancestrales y sus parajes naturales a orillas del Mar
Rojo o en el desierto de Wadi Rum. Diferentes mitos y leyendas, Lawerence de Arabia y el romanticismo hacen de este país un destino muy atractivo en Oriente Medio.
Como todos los países de Oriente Medio han sufrido continuas batallas y conflictos durante los últimos siglos. En 1.950 se formó el Reino Hachemita de Jordania, y desde ese momento se ha visto involucrado en conflictos de la zona, aunque jugando un papel de mediador importante. Equipamiento ligero, aunque se trata de un país con variaciones extremas entre una punta y otra. Calor sofocante en el valle del Jordán mientras que podemos tener nevadas en Petra o Amman. La mejor época sería en primavera u otoño, cuando las temperaturas son menos extremas. De esta forma, equipaje con ropa ligera para el día y de abrigo para la noche sobre todo si hacemos rutas por el desierto.
La capital Ammán con sus museos y caótico tráfico al estilo de otras ciudades árabes, Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, capital del pueblo Nabateo y una ciudad excavada en la pared de un acantilado de arenisca rosada, accesible a través de un siq, el desierto de Wadi Rum, Jerash y sus templos. Para los amantes del submarinismo, aquí tenéis un auténtico paraíso en el golfo de Aqaba. No os olvidéis de un trípode en el equipo fotográfico, lo necesitaréis si queréis traeros la instantánea de Petra al ponerse el sol.
Me dejo muchos otros rincones fabulosos, lo sé…pero esos serán para una próxima entrada, quizás los destinos para el 2.014?
Siempre me he preguntado, y seguro que vosotros también, cuáles han sido los mejores destinos a los que he viajado, y si tuviera que repetir a dónde iría?
La segunda pregunta es la fácil, salvo que ya hayáis visitado prácticamente todos los países y destinos que siempre habíais soñado, o que haya una causa de fuerza mayor (amor, amistad, …) siempre habrá un destino que evitará que quieras repetir un viaje. La primera pregunta es la difícil, ya que de todos los lugares se aprende algo que convertirá ese momento en único cuando recordemos el viaje en el futuro. Pero por difícil que sea, he conseguido preparar mi top 10 de destinos de viaje, hasta el momento. Playa, montaña, ciudad, naturaleza, urbano, en desarrollo, caos, orden … todos tienen algo especial que ha conseguido dejarme huella.
Ciudad de Melbourne
Melburne. Capital del estado de Victoria y seleccionada como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, por su calidad de vida, oportunidades y alternativas que proporciona. Rezuma un espíritu europeo y cultural, quizás por la gran influencia victoriana (en edificios y jardines) y la mezcla de razas. Mis recomendaciones, recorrido en tranvía gratuito, Federation Square, Victoria market, Lygon St, Little Italy restaurant, Melbourne Supper Club.
Playa Las Catedrales – Lugo
Playa Las Catedrales. Situado en el norte de la provincia de Lugo, municipio de Ribadeo, en la costa de la Mariña Lucense, se encuentra uno de los destinos más majestuosos. El viento y el mar Cantábrico han pulido las rocas hasta formar este impresionante conjunto natural. Mis recomendaciones, recorrer el paseo marítimo de la costa, degustar una mariscada en alguno de los restaurantes de Foz, Barreiros, pasear por la playa, fotografiar los arcos de las rocas.
Whiteheaven beach – Australia
Whitesunday. Se trata de un parque nacional en Queensland que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situado en la Gran Barrera de Coral, son un conjunto de islas donde disfrutar de frondosos bosques tropicales, espectaculares playas y bahías. Mis recomendaciones, alojarse en Airlie Beach, visitar Whiteheaven Beach, excursión a la Gran Barrera, snorkling, buceo.
Glaciar Franz Josef en los Alpes neozelandeses
Alpes de New Zeland. Cordillera situada en la isla sur de Nueva Zelanda, separa la costa oeste de las llanuras de Canterbury. Forman una serie de parques naturales, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mis recomendaciones, visitar y recorrer glaciares como el Franz Josef, visitar pueblos como Hokitika, atravesar los Alpes en el Tranz Alpine, degustar vinos de la zona, comida natural y mucho, mucho “hiking”.
Playa el Palmar – Conil
Conil. Situado en la provincia de Cádiz al sur de España en la denominada Costa de la Luz. Las maravillosas casas blancas y calles estrechas son la seña de identidad de este pueblo típico marinero del sur de España. Mis recomendaciones, disfrutar de las fantásticas playas y calas recorriendo en coche/moto la costa, perderse por las calles de Conil, degustar la comida en las terrazas de los restaurantes, entrar a un tablao, deleitarse con la puesta de sol en la playa, comer en un chiringuito.
Y hasta aquí mis primeros 5 destinos favoritos, mientras preparo los restantes, decidme, cuáles son los vuestros?
Me desperté con el sol entrando por mi ventana, una imagen grabada en mi retina desde la habitación de montañas y típicas casas de los Alpes engalanadas por las macetas llenas de flores de las fachadas.
El desayuno en la pensión Hauenstein, totalmente casero y preparado por la “mamma” fue de lo mejor que pude disfrutar durante el viaje. Café recién hecho, queso, jamón, mermelada casera, pan casero, fueron los manjares que pude disfrutar en la terraza mientras contemplaba el valle entre las montañas de los Alpes italianos. Merecía la pena tomárselo con calma, relajado, después de una semana encima de la moto, mi objetivo ese día era llegar a Genova pasando primero por el Lago di Garda, me esperaban 500 km por delante. Desayunando a mi lado toda una mesa de alemanes ya maduritos de vacaciones, relajados y con una conversación muy animada. Este fue el mejor alojamiento en relación calidad/precio del viaje (40€ con desayuno) y solo se puede pagar en cash.
Ella me esperaba descansando a la intemperie, entre viñedos, esperando a ser cargada y volver a iniciar la ruta. Esa sensación de cargar las maletas, ponerte el casco, guantes, cazadora, el equipo, es única y aunque puede parecer tedioso, era un ritual que me agradaba realizar cada mañana. Una vez cargada la moto, hechas algunas fotos del valle, la casa y los viñedos, me despedí de la mamma y su hijo. Con un calor sofocante salí de Lagundo sobre las 10am hacia el Lago di Garda.
En la gasolinera, a la vez que buscaba efectivo en mis bolsillos (los surtidores no admiten tarjetas extranjeras si la estación está cerrada) puede disfrutar contemplando un fantástico Ferrari. Era domingo, y parece que en fin de semana sale toda la caballería a recorrer las autopistas italianas, porque me crucé con unos cuantos…
Seguí la carretera SS38 hasta coger la autopista A22 dirección Trento. Tomé la salida hacia la parte norte del lago di Garda y desde ahí continué por una carretera secundaria SS240 que recorre un valle entre montañas y viñedos. Esta carretera se vuelve sinuosa en la bajada hacia el pueblo de Arco y Riva del Garda, y es la entrada al lago desde el lado norte. Bajando hay un mirador en el lado derecho de esta carretera desde el que se puede divisar casi todo el lago y las montañas, así que es un punto ideal para una foto del lago.
Lago di Garda
Zona de vacaciones, windsurf, veraneo, repleto de restaurantes y terrazas donde los turistas, principalmente alemanes e italianos, pueden disfrutar de las fantásticas vistas del lago y de los apasionados del wind surf. Había decenas, recorriendo el lago en transversal, con los carabineri controlando que nadie se desmadre ni se cruce en la ruta de los ferrys que llevan turistas a recorrer el lago. Me senté en la orilla, cerca del embarcadero de los ferrys y de una pequeña playa. Allí estuve casi una hora tirando fotos hasta conseguir una que me gustara y creo que lo conseguí, no?
Vuelta de nuevo a la carretera dirección Verona, en el camino desde Lago di Garda hacia Genova siguiendo la A22/E45 y la SS12. Una ciudad que tiene un gran interés turístico y es además un centro económico de la región de Véneto. Posee un centro histórico muy rico en edificios y monumentos de los períodos romano, medieval y renacentista. Verona está considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, y posee infinidad de museos, iglesias, palacios, plazas, puentes, teatros y hasta un anfiteatro romano (s.II), destaca además la casa de Julieta, donde se conserva su cuerpo. Realmente es una ciudad para los amantes de la historia y el arte.
La ciudad fue tomada por Napoleón y formó parte del territorio austriaco en el s. XVIII, hasta que en el s. XIX formó parte de Italia con el Véneto. Como en todo el resto del norte de Italia, se nota la influencia de los pueblos nórdicos.
Nada más llegar, alrededor de las 15h, solo buscaba líquidos para hidratarme ya que el sol pegaba fuerte y el calor que emanaba del motor hacía que mi temperatura corporal subiera sin cesar. Una vez repuestas las energías pude disfrutar de la ciudad y caminar por diferentes puntos repletos de historia. De lo más relevante que pude ver, destaco; La piazza Erbecompletamente tomada por los turistas y puestos de mercadillo, está rodeada de palacios y casas antiguas (espectaculares los ventanales). Desde ahí se puede llegar a Lamberti. En el centro de la plaza está la fuente de la Madonna Verona y la columna de San Marcos.
La Torre Lamberti con 84m de altura, construida en el s. XII y reformada y ampliada posteriormente como se observa en los diferentes materiales, ladrillo, piedra, mármol. Tiene un reloj del s. XVIII y dos campanas una para las horas e incendios y la otra para llamar a las armas. El puente Pietra, desde donde admirar la belleza histórica de Verona, desde él se puede llegar a la Arena. Es un puente romano que sobrevivió a la destrucción de 1.945 durante la II Guerra Mundial.
Arena en Verona
Arena de Verona, el anfiteatro romano. Construido en el S. I, era el centro de representación de espectáculos hasta el terremoto del s.XII que destruyó gran parte del mismo y no se reconstruyó como teatro hasta el renacimiento. Gracias a su gran acústica se utiliza para producciones de ópera, cuatro de las cuales son fijas anualmente.
La tumba de Julieta está situada en un convento capuchino fuera de las murallas. La tumba está en una cripta, y hay que pagar entrada (5€). En el convento hay frescos y esculturas y en los jardines exteriores se puede descansar después de un día viendo monumentos. La catedral de Verona, de estilo románico tiene una parte gótica y otra renacentista. Se construyó sobre los restos de dos iglesias destruidas por el terremoto del s. XII. El Palacio Barbieri, está situado en la piazza Bra una de las principales (y donde dejé aparcada la moto). Construido en el s .XIX actualmente reside el consejo de la ciudad, tiene como vecino la Arena de Verona. Justo enfrente hay un parque en el que descansar y refrescarse.
Desde Verona continué el viaje hacia Genova, pasando por Piacenza, la ruta por la A4/A21/A7. Llegué a las 21:30, así que me dirigí directamente hacia el centro de la ciudad para encontrar un hostal donde dormir. Después de callejear durante un buen rato y de regatear por el precio, conseguí habitación en el hotel Tomaseo (que en realidad era una guesthouse). Disponía del día siguiente para admirar Genova, antes de continuar hacia Niza. Poco tiempo para disfrutar de una maravilla histórica.
Me despertaron a las 6 am porque tenía que cambiar la moto, ya que delante del hostal se estaba preparando un mercadillo, así que aún dormido y con la fresca tuve que buscar un nuevo sitio para aparcar. No hubo problema, porque hay multitud de zonas de aparcamiento.
Desayuné fuerte y me dispuse a deambular por el centro histórico de Genova. He de decir que me llevé una pequeña decepción, ya que una maravilla de la historia como esta ciudad, debería cuidar con mayor esmero sus edificios y zonas históricas.
Calles de Genova
La ciudad de Cristóbal Colón, es una de las mayores de Italia, su corazón está en el puerto y a su alrededor ha girado toda su vida, historia, política y evolución. Recorrí durante horas callejuelas del barrio del puerto, bajo un fuerte sol y una humedad que me hacía necesitar agua continuamente (así que recordar ir siempre bien surtidos). El casco antiguo con estas calles estrechas medievales (caruggi) están envueltas por altos edificios muy pegados que dificultan la entrada de luz natural. Paseando me fascinó la Piazza de Ferrari, centro de la ciudad, con una fuente situada en el centro, la estatua de Garibaldi enfrente del teatro Carlo Felice y la sede de gobierno de la región de Liguria. Cerca de la plaza está la Piazza Dante donde se supone que está la casa en la que nació Cristóbal Colón. Me encantaron el palacio de Ducale, la catedral de San Lorenzo, y la via Garibaldi flanqueada por palacios y villas.
Su puerto, es de los más importantes del Mediterráneo, y tiene un faro que es símbolo de la ciudad, la Lanterna. Toda la zona es un laberinto de callejuelas, con poca luz, suciedad y toda clase de tiendas, libros, ropa, anticuarios y multitud de restaurantes y trattorias. Los edificios históricos rezuman leyendas de exploradores, mercaderes y conquistadores. La mayor parte de las calles están tomadas por musulmanes que se han establecido como si fuera cualquier país árabe. Justo en la otra orilla del puerto antiguo está la parte nueva donde atracan multitud de cruceros internacionales.
Finalizada mi ruta por el casco antiguo, regresé en busca de la moto que descansaba en compañía de muchas otras, al tratarse del medio de transporte más común. Mi siguiente destino era Niza, bordeando la costa mediterránea por la SS1 (está la opción de autopistas con la A7, A10 y A8) y pasando por Savona. Esta ruta es increíble por los paisajes, las vistas de la costa, los pueblos, las villas, las calas y los acantilados.
Entré en Niza a media tarde, y tuve que ponerme a buscar un alojamiento a precio razonable…
Cuando viajas por Irlanda te arriesgas a que un aguacero descargue sobre ti y te deje completamente calado. Eso fue precisamente lo que nos sucedió a Kevin y a mí cuando volvíamos al B&B, así que tuvimos que cambiarnos hasta los gayumbos!
La ciudad de Galway nos acogió con su meteorología más autóctona, viento, frío y lluvia, propia de una ciudad costera del oeste. Ciudad cultural que tuvo su época de esplendor gracias al comercio con Portugal y España, hasta el x. XVII que entró en decadencia, período que Dublín aprovechó para emerger como puerto importante.
Gaviotas en Galway
Siguiendo la recomendación de la dueña del B&B almorzamos en el “Ard bia café restaurant” , un local agradable y con decoración hogareña de diferentes tipos y estilos de mobiliario. Puede llegar a ser un tanto claustrofóbico ya que está en un viejo edificio situado al lado del dique de entrada a la ciudad, y los techos son bastante bajos en algunas de las habitaciones. Las paredes están repletas de libros, entre los que destaca uno con recetas del propio restaurante, que por supuesto se puede comprar. La comida una mezcla entre casera, puchero, sándwiches, ensaladas y platos de pescado. Bien el precio y servicio.
Hay que perderse por las calles repletas de pubs y restaurantes, muchos de ellos con música tradicional irlandesa en directo (sobre todo a partir de las 17h-18h), que se disfruta al máximo con una pinta de Guinness.
Todavía quedan los restos de las murallas de la ciudad, cerca del Spanish Arch, situado al lado del puerto antes de entrar en las calles centrales de la ciudad.
En caso de que queráis buscar regalos y recuerdos hay multitud de tiendas de artesanía local como Barnagifts con regalos originales, complementos, marcos, espejos, etc.
Durante todo este viaje, el momento más esperado del día, llegaba con la hora de las pintas y el recorrido por los pubs. En esta ocasión disfrutamos del espumoso orgullo nacional y la música de guitarras, violines y gaitas en el Tig neatchan pub un local pintoresco y acogedor situado en la calle central, la segunda parada en el Taaffes pub aquí la música es el punto central del pub. El Tig Coeliun fantástico pub, con una terraza lateral cubierta.
Para cenar, Oscars seafood bistro al ser una ciudad costera, degustamos unos excelentes mejillones además de que la carne estaba exquisita también. Si buscáis un local atractivo y con un menú apetitoso donde cenar, este es vuestra opción!
Acantilados de Moher
Vuelta al B&B a descansar y reposar las pintas, al día siguiente nos esperaba un viaje exigente por las sinuosas y tortuosas carreteras irlandesas, los acantilados Moher siguiente objetivo.
Para llegar a los acantilados de Moher atravesamos varios pueblos y ciudades irlandesas. La primera parada desde Galway fue Kinvara, siguiendo la carretera que bordea la costa, N18 y N67, éste es un idílico pueblo costero del oeste de Irlanda. Fantástico ver el contraste entre el verde estridente de los campos y el azul oscuro del mar del Atlántico Norte. Estiramos las piernas y café con tarta que nos ayudó a seguir el resto del viaje.
Atención, aquellos que os mareéis al viajar en coche por carreteras estrechas y tortuosas id provistos de suficientes pastillas contra el mareo, estas carreteras se las traen.
Siguiente parada fue Ballyvaughan otro pequeño pueblo costero siguiendo la N67 de la costa. Llegamos a Doolin, situado en la costa noroeste en la región de Shannon, condado de Clare. Está situado a 8km de los acantilados de Moher, nuestro destino final. El pub Fitzpatrick’s es perfecto para descansar después de un paseo por el campo y la costa de este pequeño pueblo. Llegamos a nuestro destino,Cliffs of Moher una atracción turística de primer nivel, donde los acantilados penetran en el mar con la agresividad de unos cuchillos afilados, y la mezcla de los tonos verdes y azules le da un aspecto salvaje a todo el entorno.
El precio de entrada de los acantilados son 6€, e incluye el parking, ya que no hay espacio para aparcar el coche. Aunque parezca excesivo, el mantenimiento de las instalaciones (construidas bajo la montaña para minimizar el impacto) y conservación del entorno los valen.
Para comer, el Vaughans Anchor Inn fue una gran elección. Excepcional para comer marisco que es el plato principal, tiene también habitaciones en las plantas superiores y pub al lado del restaurante. El restaurante ha recibido varios premios, y la verdad por el aspecto, calidad, presentación y entorno son merecidos. El fish and chips muy rico.
Playa en Waterville
Nuestro destino final era Killorglin, condado de Kerry, pero antes parada en Adare en el condado de Limerick. Es una ciudad pequeña pero de las más bonitas, y es considerada como un patrimonio nacional irlandés. La calle principal, donde está la oficina de turismo tiene casas al más puro estilo de arquitectura local, con casas bajas de tejados de paja. Es famosa también por sus campos de golf, aquí se jugó el Open de Irlanda del 2.007 y por celebraciones de boda, de hecho encontraréis multitud de tiendas dedicadas a ello. El castillo de Desmond está en esta pequeña villa irlandesa.
De nuevo por las tortuosas carreteras, llegamos cuando estaba anocheciendo a Killorglin. Allí nos esperaba la familia de Kevin, sus tíos y su adorable perro “flufy” Si en alguna ocasión tenéis dudas sobre el carácter de los irlandesas, esta familia es el claro ejemplo de la amabilidad, hospitalidad y sencillez. Además disfrutamos de espectaculares cenas, cordero, solomillos, postres caseros y todo acompañado con buenos vinos! Fueron dos noches geniales en las que nos sentimos como en casa.
A la mañana siguiente, nos despertamos con la resaca de la contundente y deliciosa cena de la noche anterior, así que tras un desayuno ligerito nos dispusimos a recorrer el anillo de Kerry. Se trata de un circuito turístico dentro del condado de Kerry. Incluye diversos ciudad desde la que salíamos, Killorglin, Killarney, el Parque Nacional de Killarney, los lagos de Killarney
Llegamos a la bahía de St. Finians, una pequeña playa rodeada de montañas y verdes praderas. Allí encontraréis una fábrica de chocolate, Skelligs Chocolate, un pequeño negocio familiar que se dedica al chocolate, podéis comprar de todo! En el camino a través de la costa se divisan, si la lluvia y las nubes lo permiten, las Skelligs Rocks donde se sitúa un monasterio creado en los inicios de la cristiandad en Irlanda.
Ladies view (Killarney)
Nuestro siguiente destino fue Watervilleun pequeño pueblo costero que es conocido por ser uno de los lugares preferidos de Charles Chaplin. Existe una escultura del gran artista en un jardín situado enfrente de la playa.
Fantásticas las vistas y paisajes por la carretera N71 que nos llevó al Moll’s gap, aunque de nuevo, si tenéis tendencia a mareos, id provistos de una buena dosis de biodramina, porque hay curvas hasta aburrirse. Éste es un paso de montaña que lleva hacia el Parque Nacional de Killarney. Merece la pena hacer una parada y bajar hasta el lago, simplemente para descansar, contemplar la naturaleza, animales y paisajes de las montañas irlandesas. Este es un punto bastante conocido para los turistas, así que no os sorprenda encontrar caravanas o ciclistas haciendo la ruta desde Killarney.
Antes de regresar a Killorglin pasamos por el Parque Nacional de Killarney , y siguiendo el camino desde un área de descanso llegamos hasta una maravillosa cascada.
La última parada del día fue en un punto privilegiado, el Ladies View desde allí se contemplan tres lagos de Killarney, bosques de robles, Torc Mountain, Purple Mountain y MacGillycuddy Reeks.
Volvíamos con la familia de Kevin, y de nuevo nos esperaba una deliciosa y suculenta cena, casera, a base de carne y verduras, hecha con todo el cariño familiar de la tía Anette y la selección de vinos de su marido Tom. Muchas gracias de nuevo por su fantástica acogida, sin duda un ejemplo de la hospitalidad irlandesa.
El Monasterio de Piedra, situado en la localidad de Nuévalos, provincia de Zaragoza, es uno de esos reductos únicos que te sorprenden y maravillan dejándote con ganas de regresar en otra oportunidad con tu familia, amigos o esa persona especial.
Aunque desde mi punto de vista, la parte más espectacular es el parque natural, fundado por D. Juan Federico Muntadas. Un conjunto de bosque, cascadas y chorreras que ha ido creando con el paso del tiempo el río Piedra. Similar a lo que sucede en el parque de Plitvice en Croacia, estas formaciones de piedra caliza, por su disolución y acumulación posterior, forman las cascadas y saltos de agua.
En cuanto al aspecto educacional y de conservación del medio ambiente están las exhibiciones de aves rapaces y un centro de piscicultura.
Veinte mil leguas 