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  • Galicia, terra das meigas

    Hemos instaurado los días de S. Santa como de turismo conoce España, el año pasado fuimos por la zona de Teruel (Alcorisa, Alcañiz, Teruel) y este año ha sido por Galicia. Además era el momento ya que era una comunidad desconocida para mis amigos y Carlota.

    Playa de Riazor
    Playa de Riazor

    El camino de ida fue como pasar un año completo a través de todas las estaciones, tuvimos lluvia, viento, nieve, sol, niebla…pero eso también le dio un puntito de emoción. Paramos a desayunar unas tremendas barritas con aceite y tomate en Adanero, totalmente recomendable ya que además de buen servicio el establecimiento estaba muy limpio.

    Hacía casi diez años que no volvía por Coruña y me llevó un tiempo volver a situarme y orientarme. Nos alojamos en el Hotel Moon. Nuevo, se notaba que estaban de estreno, con una ambientación de fotografías, paneles y luces con referencias a motivos lunares. De noche las luces le dan un aspecto de club. Recomendable, limpio y acogedor.

    Mariscada (navajas, percebes, nécoras, buey, cigalas, gambas, berberechos)
    Mariscada en O Galego

    Las chicas solo querían comer bichos, es decir, marisco, sin embargo Kevin y yo buscábamos algo más contundente, y la carne gallega lo es. Así que finalmente los cuatro, forzados por la hora y el hambre nos decantamos por el plato especial en el restaurante La Tabernilla  que era una buena chuleta acompañada de pimientos de padrón, patatas y ensalada…ya estoy salivando otra vez!!

    El turisteo, es esa actividad que te hace deambular sin rumbo, mirando escaparates y reparando en detalles que normalmente no harías. Hice un esfuerzo por recordar que podría enseñar a mis amigos así que un paseo por la Plaza de María Pita, las calles del centro, los cantones y las playas del Orzán y Riazor. Para la cena y esta vez si ganaron los “bichos con patas” una buena mariscada en O Galego  46€ por una mariscada para dos, pero que comimos tres acompañado de su albariño. El local pequeño, típica tasca donde se está apretado pero se come de lujo. Nada mejor que una copa para hacer la digestión, y para eso fuimos a La Postrería  un local donde además de tomarte una copa puedes degustar una gran variedad de postres, mezcla la decoración de interiores y la cocina dulce con música comercial.

    Cantones
    Cantones enfrente del puerto en Coruña

    Dejamos Coruña al día siguiente, camino de Santiago de Compostela y nos despedimos con lluvia que nos acompañó durante todo el trayecto de 45min. por la A9 a Santiago, que aún en un día nublado, lluvioso y con frío es majestuoso con su Catedral y edificios históricos.Es un lujo poder perderse entre sus calles empedradas y repletas de historia, tomarse una caña en alguno de sus bares y cafeterías, el ambiente universitario y de peregrinos rezuma en todas sus esquinas. También el número de tiendas de souvenirs es grande, lo que le quita algo de encanto, pero son necesarias.

    En una de las calles que salen desde la plaza roja, comimos en La Parrillada Criolla, donde empezamos con un caldo gallego y terminamos con un churrasco mixto completo. La asistencia de familias nos aseguraba el éxito, y efectivamente buena comida, buen precio y excelente servicio (aunque se saltaron los chupitos).

    Catedral (Plaza del Obradoiro)
    Catedral (Plaza del Obradoiro)

    Para quemar tanta proteína recorrimos el la zona vieja de Santiago, plaza del Obradoiro  y Quintana, calle Franco, etc. Obligada la entrada en la Catedral y admirar su magnífico retablo y visitar los supuestos restos del apóstol. No fue posible ver el botafumeiro funcionando con todo su esplendor, espero que la próxima vez podamos.

    La cena en O Sótano  a base de raciones. Un local con el típico ambiente de tasca y auténtico. Curioso el camino que hay hacia los baños, y un tanto incómodo si llueve. Las raciones un tanto escasas.

    Como no podía ser de otra forma, el frío, la humedad, la lluvia producían una sensación térmica tan baja que nos hizo desistir de cualquier intento de disfrutar la noche compostelana, así que retirada al hotel. Era el Hotel Hesperia Gelmirez que aunque tuviera un aspecto y decoración de los noventa estaba impecable, limpio y acogedor.

    Nuestro destino final antes de regresar por Lugo es mi debilidad, la costa de Lugo. Un paso relámpago por Mondoñedo, de donde era “O Rei das tartas” nos permitió adentrarnos en un típico pueblo gallego del interior, sosegado, amable, tranquilo que acoge a sus visitantes con cariño y les regala la relajación y la cercanía de conocerse entre todos.

    As Catedrais
    Playa As Catedrais (Ribadeo)

    Comida en Foz, con vistas a la playa de A Rapadoira después de un paseo por la zona de la playa. El restaurante Costumes do mar tiene buenas vistas hacia la playa, menús completos con arroces caldosos, marisco, carne a la brasa.

    Obligatorio visitar la playa de As Catedrais en Ribadeo. Existe además un paseo por la costa que permite admirar los acantilados, las playas en el horizonte y las olas al romper contra la costa. Una zona perfecta para tomarse algo en alguno de los restaurantes de la costa, pasear por las playas y envidiar el pasar unos días en alguna de las casas con vistas al mar. Desde aquí camino de Lugo donde mis padres nos esperaban ansiosos, mi madre adora tener gente en casa y más a mis amigos.

    Costa Lugo
    Costa Lugo

    El año que viene, nuestro destino nacional será…

  • India, en Ahmedabad, vol.II

    Ahmedabad es la principal ciudad del estado de Gujarat, en el camino desde Mumbai hacia Rajastán. Fundada en 1.411 por Ahmed Sha su principal industria es la textil que tuvo su auge desde la segunda mitad del s. XIX. Fue aquí en el 1.915 donde Gandhi instaló su comunidad espiritual (ashram). Sin embargo en la segunda mitad del s. XX entró en decadencia cerrando las fábricas textiles.

    La ciudad se encuentra dividida por el río Sabarmati, en una parte se encuentra la zona más cosmopolita y moderna, mientras que en la otra reina el espíritu de otra época de esplendor.

    La profunda influencia musulmana está presente en la gran cantidad de mezquitas que existen por toda la ciudad. Merece la pena planificar bien la ruta para poder verlas. Estas son las que visité durante mi recorrido.

    Mezquita Jama Masjid
    Mezquita Jama Masjid

    La Jama Masjid es la más imponente de las mezquitas, construida por Ahmed Sha contiene su tumba. Son 260 columnas que sustentan 15 cúpulas. Resulta un tanto agobiante con tantas columnas y tan poco espacio entre ellas. Menos mal que los ventiladores hacen que circule el aire sino el ambiente y el olor sería imposible de soportar. La mezquita Sidi Saiyad, al lado del río es uno de los edificios más impresionantes de la ciudad. Formó parte de la muralla del fuerte Bhadra. Tiene diez ventanas semicirculares que representan una malla entrelazando las ramas de un árbol (conocidas como jalis) y que representan el símbolo de la ciudad. Fue la última mezquita construida durante el sultanato. La mezquita Rani Sipri, se conoce también como la Masjid-e-Nagira (joya de las mezquitas) por sus líneas de construcción y acabados. Está al sureste de la ciudad y relativamente lejos así que mejor ir en rickshaw.

    Elefante delante del fuerte Bhadra

    Visité el fuerte Bhadra, que actualmente tiene oficinas gubernamentales. Construido por el fundador de la ciudad, desde la última planta hay buenas vistas de las pequeñas calles de la zona. El tráfico es intenso alrededor de este monumento de hecho presencié como dos chicas en una moto atropellaban a una señora que quedó tendida en la calle sin más consecuencias que unas magulladuras. Mi visita coincidió además con un mercado en el que había un hombre cabalgando sobre un elefante y que era la atracción de la multitud. La parte mala de todo este ajetreo es que se resiente el estado de conservación, daba pena ver el fuerte, tanto por dentro como por fuera, una lástima.

    Dada Hari Wav

    Llegar hasta el Dada Hari Wav no es fácil por la distancia y que una vez allí no hay taxis, así que lo mejor es que espere por ti. Son una serie de plataformas unidas por una escalera que termina en un pozo octagonal. Construido en el s. XV. El pozo está seco y el lugar se encuentra abandonado. Durante mi visita estuve acompañado por un grupo de adolescentes, a los que les resultó divertido estar conmigo.

    Cerca del Dada Hari está el Pozo de Mata Bhavani así que hay que aprovechar el mismo viaje. Ahora es un tempo hinduista. No olvidéis llevar agua, importante ya que caminando al sol sudas continuamente y tampoco hay tantas tiendas por esa zona.

    Delante de la mezquita en Sarkhej Rosa

    El Sarkhej Rosa, construido en el s.XV, está situado fuera de la ciudad a unos 8 km así que utilicé un rickshaw. Se trata de un conjunto de edificios islámicos alrededor de un depósito de agua. Hay una serie de jardines y explanadas antes de llegar a la sala de oración. La gran cantidad de gente que me encontré me hizo pensar que más que una mezquita aquello se trataba de una fiesta, y efectivamente era el diwali. Familias enteras como si se tratar de un picnic abarrotaban las diferentes plazas. No pude entrar en la mezquita ya que no puedes ir en shorts. A la entrada del complejo está la tumba del Sultán Mahmud Begada. De nuevo el lugar se encuentra en mal estado de conservación.

    Anochecer y luces en el Lago Kankaria

    Al visitar el Lago Kankaria sentí un soplo de aire fresco ya que la ciudad tiene bastante contaminación. Se trata de una zona de paseo así que estaba lleno de gente, parejas, familias, todos muy amigables, de hecho un chico aprovechó para practicar inglés conmigo. El beneficio fue mutuo ya que me acompañó durante todo el recorrido explicándome las diferentes partes del lago.

    Si hay un lugar que es de obligada visita en Ahmedabad es este, Sabarmati Ashram. Situado a unos 5km del centro de la ciudad en un margen del río en una zona tranquila. La entrada es gratuita. Fundada por Gandhi en 1.915 fue su cuartel general en su lucha por la

    Sabarmati Ashram

    independencia. El 12 de marzo de 1.930 encabezó desde este lugar la marcha de la sal. Aquí se sigue con la artesanía y el papel hecho a mano, se mantienen los aposentos originales tal y como él los dejó y también se puede ver un repaso fotográfico de su vida. Está la carta que le envió a Hitler en el 1.939 para que abandonara la guerra.

    Mi alojamiento fue en el hotel Comfort (Relief Rd.), de precio medio no es muy recomendable sobre todo por el personal, que no era muy amable además de alguna treta que intentaron con el horario y el pago anticipado.

    La salida de Ahmdabad era hacia el estado de Rajastán. En la estación a la izquierda está la ventanilla para reservar los billetes con el cupo para extranjeros. Udaipur sería el próximo destino. Tren nocturno y otras 8 horas y media intentando dormir en el coche cama…

  • India es color, luz, vitalidad, espiritualidad. Vol I

    Mi relación con la India comenzó un par de años antes de este viaje, aunque no fue un inicio fácil. Sin embargo sabía que no podía dejar pasar la ocasión de conocer al séptimo país más extenso del mundo y el segundo más poblado.

    En India nació la civilización del valle del Indo (3.500 – 2.000 a.C. la civilización Harappa) que ya comerciaba con Mesopotamia. La decadencia de ésta se produjo según la teoría más fiable por la invasión de pueblos arios procedentes de Afganistán y Asia central. A partir de este momento se sucedieron una serie de invasiones y luchas entre diferentes imperios y reinos hasta llegar a la actual situación.

    Luchó por su independencia del Reino Unido (colonizada en el s. XIX) que consiguió en 1.947, gracias al movimiento de no violencia liderado por Gandhi. En ese momento las zonas de mayoría musulmana se separaron para formar Pakistán, y en 1.950 India se convirtió en una república con su constitución. Está compuesta por 28 estados y 7 territorios de la unión. Religiones como Hinduismo, Budismo, Jainismo y Sijismo se originaron en estos territorios.

    Legué a Mumbai de medianoche, entre recoger la mochila, pasar la aduana e inmigración, cambiar efectivo, ya solo podía coger un taxi al hotel. Una ciudad caótica de 16 millones de habitantes y con un ambiente decadente, donde me encontré de bruces con la realidad de la India. Mumbai desempeñó un papel muy importante durante el movimiento de independencia, en 1.942 Gandhi inició su campaña “”Dejad India”. Es además el centro de la industria cinematográfica de India, Bollywood

    Gran Estación Central (Mumbai)
    Gran Estación Central (Mumbai)

    Lleno de edificios coloniales, el más representativo es la gran estación central, Chhatrapati Shivaji (antigua estación Victoria). Es el corazón de la red ferroviaria y símbolo de la época colonial. Con torreones, agujas, vidrieras, cúpulas. Se terminó en 1.887, aunque el primer tren de la India salió 34 años antes desde aquí. Se declaró patrimonio mundial de la Unesco en 2.004 y se trata de la estación más concurrida de Asia.

     

    Bazares en Mumbai
    Bazares en Mumbai

    El paseo por el mercado Crawford te adelanta la entrada a la zona de los bazares. La parte donde se encuentran las carnicerías es brutal, ver como están colgados al aire libre los corderos, pollos, cerdos, y como los restos de animales están desperdigados por los callejones, muestra una zona de aspecto siniestro y sangriento.

    Mi visita al estanque Banganga. Lo mejor es llegar en taxi. Se trata de un oasis de tranquilidad en Mumbai, rodeado de bloques de pisos. Visita a los templos, deambula por las calles laberínticas, sin tráfico, donde puedes perderte.

    La playa de Chowpatty, es un lugar ideal para pasear con tu pareja o familia. Se considera como una de las zonas limpias, aunque no intenté bañarme, el agua está contaminada. El atardecer se llena de locales y turistas para cenar, hacer deporte o simplemente contemplar la puesta de sol.

    Puerta de India (Mumbai)
    Puerta de India (Mumbai)

    La puerta de India, a la que llegué al atardecer. Construida entre 1.911-1.924, es un popular punto de encuentro para vendedores ambulantes, fotógrafos, mendigos, turistas indios y extranjeros. Desde aquí salen barcos hacia isla Elefanta. Justo enfrente de la puerta se encuentra el Taj Mahal Palace & Tower, un hotel mezcla entre estilo islámico y renacentista. Construido en 1.903 por el industrial J.N. Tata. Su espectacularidad es comparable a su precio, ni para una cerveza…

    Uno de los restaurantes a los que fui, el Laxmi Villas. Económico, calidad excelente y con aire acondicionado. Su especialidad era la comida del sur. Me encanta la comida india, así que disfruté de las samosas, el tikka masala y un mango lassie de postre.

    Mi estancia fue en el Hotel City Palace. Muy limpio y con habitaciones equipadas aunque estrechas. El personal amable, y pese a estar situado enfrente de la estación CST, es relativamente tranquilo. Recomendable.

    Diwali en Mumbai
    Diwali en Mumbai

    Mi visita coincidió con el Diwali. Se trata de una fiesta religiosa, la entrada del nuevo año hindú, donde reinan las luces, los colores, los petardos y los fuegos artificiales (que se lanzan sin ningún tipo de protección en medio de la gente). De hecho algunos los tuve en los pies, y el olor a pólvora quemada te impregna durante días. Lo celebran varias religiones, hinduismo, sijismo y jainismo. Se venera a Lakshmi que otorga prosperidad y riqueza y Ganesha.

    Desde Mumbai, el tren hacia Ahmedabad. Salía desde la estación de Mumbai Central a las 21:50, y me esperaban 8,5h de viaje nocturno…Lo mejor para conseguir billete es ir al centro de reservas (en la CST hay ventanilla) y además conviene ir con antelación ya que el tren es el medio de transporte más utilizado en la India y por tanto es fácil encontrarte con que no hay billetes en primera o segunda, en tercera sin problema…

  • Planificar los viajes

    Planificación, es un plan general organizado para obtener un objetivo determinado. El objetivo es claro, disfrutar el viaje y el destino.

    La planificación de mi último viaje

    La planificación siempre me ha servido para tener una estructura mental de lo que será el viaje. No se trata de ajustarse al milímetro, pero si de llevar cierto orden y previsión para poder organizar transportes, horarios, reservas, excursiones, visitas, etc. y llevar resueltos los principales puntos prácticos.  Siempre tengo la opción de saltarme el siguiente destino, o alargar una estancia, en función de cómo vaya el viaje, o si me encuentro una alternativa que me convence, pero esto no es más que una de las miles de variantes que existen y en sí mismo es uno de los objetivos finales de un viaje.

    Se trata además del primer contacto con la escapada y los rincones, ya que exige un conocimiento del destino y una priorización de la ruta. Así que avanza las posibilidades que me encontraré una vez en el destino.

    Cuando planifico los viajes dedico bastante tiempo a leer, buscar datos prácticos y sobre todo pensar, qué será lo que más me apetezca hacer y ver cuando esté allí.  De esta forma se ahorra tiempo, ya que se avanzan gran cantidad de decisiones y opciones. Esto es especialmente útil cuando la duración del viaje es limitada, no es lo mismos irnos varios meses a disponer solo de 2-3 semanas.

    También es importante, al menos para mi, tener la estimación del coste del viaje. Me evito sorpresas desagradables durante el viaje y más importante a la vuelta. No se disfruta si constantemente tienes que estar pendiente de no sobrepasar un presupuesto estimado.

    En estos momentos, mi mente ya está maquinando el siguiente destino, y la planificación está en marcha…espero que con estos consejos os sirvan de ayuda para preparar el vuestro!

  • Destino Asia, Myanmar vol. III

    Bagan es una zona de 41 km2 rebosante de templos y pagodas, la mayoría construidos entre los siglos XI y XIII y otros más modernos pertenecientes a familias que los construyen para recordar a sus difuntos. Consta de tres núcleos principales, Nyaung U, Bagan Antiguo, Nuevo Bagan.

    Templos de Bagan

    Llegué a Nyaung U después de 7 horas en autobús desde Mandalay. Un viaje por carreteras sin asfaltar, caminos de tierra, atravesando lechos de ríos, lo extraño es que el autobús no se desvencijara. El polvo nos acompañó todo el trayecto, eso unido al calor y a las más de 70 personas hacinadas (como en los buses de la India) hizo que algún pasajero lo pasara realmente mal. En Nyaung U te esperan todos los representantes de los diferentes hostales y guesthouse que te llevarán al que tenga la mejor comisión. Un tanto agobiante por la cantidad de gente, pero sólo se necesita armarse de paciencia y encontrarás un lugar excelente y a muy buen precio.

    Para recorrer los senderos y caminos puedes alquilar una bicicleta (1€/día) un horse car o simplemente caminar. Conviene ir provisto de agua en abundancia y algo de comida ya que los caminos de tierra y el sol pegando fuerte te puedes deshidratar muy fácilmente. Uno de los días, exhausto por la caminata, me paré a comer en un restaurante enfrente del museo arqueológico, el Koung Mon Restaurant. Regentado por una ex profesora, la señora Daw Myat Mon, no solo me ofreció su hospitalidad, compañía y conversaciónn en el restaurante, sino que me invitó a cenar con su familia en su casa, le tuve que caer bien ☺

    Su casa, humilde pero acogedora con un pequeño porche antes de entrar a la sala de estar y comedor, donde pasan la mayor parte del tiempo viendo la televisión tumbados sobre las alfombras de bambú en el suelo de tierra. La cocina en uno de los laterales del salón, repleta de pequeños utensilios de cocina y platos, los vasos y recipientes diminutos de plástico tampoco faltaban. En la parte de atrás estaban los dormitorios. Rodeado de su familia, la abuela, los nietos, hermanas, la verdad es que me sentí como en casa, aunque un tanto violento ya que todos me observaban mientras cenábamos, y solo la señora Daw Myat y su hijo adolescente hablaban inglés. La cena, una Tiger, carne al curry, verduras y pescado rebozado. Me entregaron una carta para traerla a España, para una pareja de Asturias que los había visitado y que había colaborado económicamente con ellos. Sin embargo a mi no me pidieron nada de dinero, sólo conversamos querían conocer cómo es España, su cultura, comida, cómo es la universidad, etc.

    Templo de Nagayon en Bagan

    Durante un par de días estuve recorriendo los templos y pagodas. En la mayoría de ellos me encontré con vendedores de piezas de artesanía local, sobre todo pinturas, objetos lacados y figuras de madera. Éstos se resguardan del sol en los templos y una vez que te han visto van a por ti! Si te acompañan en la visita al templo y te van explicando orígenes, relieves e historia exigen una propina, así que hay que dejar muy claro desde el principio si deseas su servicio. Fue en uno de los templos, donde conocí a un chico birmano llamado Mu Mique que subió conmigo hasta la cima del templo por pasadizos bastante estrechos y escaleras empinadas, eso si, mereció la pena por la vista desde la cima del templo, casi toda la extensión del valle. Los caminos son como un laberinto por los que te orientas al ver los templos y siguiendo el plano. El último día después de caminar durante todo el día y casi exhausto me recogió un birmano en coche, sin que yo estuviera haciendo autostop, que me acercó al hotel, gracias a él me ahorré otra hora de camino.

    Estos son varios de los templos que visité, espectaculares, tanto vistos desde fuera como una vez dentro toda la decoración, artesanía, relieves. Como decía en la mayoría te encuentras con vendedores, que además tienen sus frases hechas perfectamente aprendidas; “bueno, bonito, barato. Chico guapo. Cómo estás…” templo Nagayon, templo Nanpaya, Mingalazedi, templo Thatbyinnyu, templo Ananda.

    Mi estancia en el Kaday Aung Hotel donde por 15USD tienes un bungalow con aire, baño y nevera, aunque el colchón está en el suelo. Excelente trato, puedes gestionar billetes de autobús o barco, cambiar efectivo y además tienen alquiler de bicicletas para recorrer la zona de templos. Disponía de una pequeña piscina donde relajarte leyendo el libro que me llevé para el viaje o simplemente escuchando, el silencio.

    La salida del bus hacia el lago Inle era a las 4 a.m. así que el madrugón fue considerable. Llegué a Nyaungshwe 10 horas después de un recorrido agotador. En el bus iba con dos alemanes, dos italianos, una chica polaca y varios locales. La carretera que atravesaba las montañas hacia Kalaw, en una subida de casi un único carril, con curvas imposibles y con varias paradas para refrigerar con agua los motores. Finalmente sólo un monje durante el viaje fue el “agraciado” al devolver por la ventanilla, vaya espectáculo…

    Lago Inle, son 22km de largo y 11km de ancho. Situado a 875m sobre el nivel del mar, a su alrededor hay unas 17 aldeas construidas sobre pilares en el lago habitadas por los intha. Es una zona reservada por lo que hay que pagar a la entrada del pueblo 5USD. El principal reclamo turístico son el lago y los pueblos que están alrededor. También las zonas de cultivo y arrozales pantanosos que bordean el lago. Hay varias kyaung budistas y stupas.

    Agricultores en el Lago Inle
    Agricultores en el Lago Inle

    Para recorrer la zona del lago y alrededores hay varias opciones, la más sencilla es alquilando una barca que te llevará navegando por el lago. Está bien si el lago tiene suficiente agua para adentrarse y llegar a las aldeas sobre pilares. No hay problema para alquilar una barca, hay cientos, una vez en el pueblo paseando por el margen del río te asaltan los propietarios de barcas y vendedores para ofrecerte recorridos. Otra opción, que fue la que elegí, es la bicicleta ya que tienes la libertad de moverte por donde quieras, recorriendo los campos de arroz y caminos, aunque exige cierta condición física.

    Hay que pararse en uno de los pueblos que hay en medio del lago. Siguiendo la carretera principal se llega a través de un largo embarcadero que sale desde el lado derecho de la carretera. Al final hay que coger una barca para llegar a las casas. El sistema de remo es muy curioso ya que lo hacen de pie en la barca y con una pierna mueven el remo sujetándolo con otra mano.

    Aquí, en la tienda Golden Net de vestidos tradicionales compré unas muñecas con vestidos tradicionales birmanos. Merece la pena entrar.

    El restaurante Miss Nyaungshwe puedes saborear pasta, platos chinos, crepes y platos bamar. Aunque, lo mejor es callejear por la ciudad y degustar platos bamar en algún restaurante con buena pinta.

    La estancia en el Teakwood house, agradable guesthouse, con habitaciones por 20USD con baño, aire y mosquitera. Aquí ojo, porque hay que pagar las habitaciones por adelantado. Las vistas de la puesta de sol son soberbias.

    Aldea sobre pilares en Lago Inle

    De esta forma se terminaba mi viaje por Myanmar, no llegué a embadurnarme la cara con thanakha (la cera local que se utiliza como protección solar/maquillaje), pero si encontré algo que no olvidaré en toda mi vida, algo que me ha hecho tremendamente feliz y que durará siempre. Descubrí además un país y un pueblo maravilloso, hospitalario, orgulloso, sencillo, auténtico, inocente. En los días de mi partida se liberó a Aung San Suu Kyi, y además fueron semanas de elecciones. Aunque nada cambió en aquellos días si fue el principio del fin del régimen. Esperemos que en los próximos años continúe su evolución hacia la democracia.

    Myanmar me recordó la razón por la que me apasionan los viajes. Quien nunca ha salido de su país está lleno de prejuicios (Carlo Goldoni)

  • Destino Asia, Myanmar vol. II

    Mandalay, es la segunda ciudad más grande del país.  El viaje, en autobús nocturno desde Yangon, dura toda la noche con paradas en varias áreas de servicio, que parecen auténticos mercadillos nocturnos llenos de luces, música y todo tipo de comida. La autopista es muy buena, incluso mejor que algunas de las que tenemos aquí, hasta la mitad del camino y una vez pasado éste se transita por carretera en no muy buen estado.

    Llegué a Mandalay al amanecer y me alojé en el Royal City Hotel, que es agradable, sencillo y limpio. La habitación doble por 18USD  con aire, baño, tv, y desayuno incluido!

    Palacio de Mandalay

    Me acerqué al Palacio Real en el que sólo admiten dólares (10USD). Se trata de una ciudad amurallada en la que vivieron reyes durante el s. XIX. Con forma cuadrada está rodeado de un enorme muro y un foso. Dentro hay un cuartel militar antes de llegar a los edificios del palacio. La reconstrucción del palacio no es un buen recuerdo para los habitantes de Mandalay ya que se utilizó en los años 90 mano de obra forzada. Después de una hora caminando al llegar tuve que volver a buscar dólares porque sólo llevaba kyats! cosas que pasan…

    Una vez visitado el palacio hay que visitar la colina de Mandalay. Ojo, porque subir andando hasta la cima son más de 500 escalones! Eso sí, durante toda la subida te encuentras con puestos de artistas, pinturas, comidas además de templos y budas. Allí compré unas pinturas a un anciano. El esfuerzo mereció la pena, ya que ver la puesta de sol sobre la ciudad y contemplar todo el valle fue espectacular. La vuelta al hotel en un taxi local, un vehículo Mazda tan pequeño que casi no quepo. Estos coches los importan de Japón por su coste y fácil mantenimiento y los tienen durante años.

    Taxi en Mandalay

    Cerca de la colina se encuentran la Sandamani Paya y la Kuthodaw Paya, pagoda que es conocida como el libro más grande del mundo ya que son más de 700 losas de mármol en las que están grabados los 15 libros del Tripitaka, y cada losa dentro de su propia ministupa.

    Para comer, el Too Too restaurante, que al estar en obras estaba abierto en un garaje. En el mostrador se pide el plato que se quiere, viene acompañado con cantidad de condimentos y arroz. Desde luego, está bastante solicitado por los lugareños. El BBB muy parecido a un local occidental con pasta, hamburguesas, etc , aunque claro, el precio es también occidental.

    Id al mercado del Zeigyo, situado en el centro urbano, se trata de un edificio de varias plantas que tiene cientos de puestos que venden todo tipo de cosas, eso si, hay que prepararse para aguantar la multitud de gente y de motos. Está justo enfrente del reloj de la ciudad.

    En esta ciudad ya te encuentras con el principal medio de transporte por toda Asia, la motocicleta, que viniendo de Yangón donde están prohibidas, te sumerge en el auténtico caos circulatorio de las ciudades.

    Kuthodaw Paya en Mandalay

    Mandalay es la ciudad por excelencia para la compra de artesanía como marionetas y vestidos tradicionales. Esto me dio la oportunidad del regateo, para las marionetas y collares. Os aseguro que fueron negociaciones duras, aunque siempre terminan bien. Con dos marionetas y varios collares de jade, la dueña de la tienda, su hija y yo acabamos contentos con el trato. Ojo, porque no se pueden utilizar billetes que estén rotos.

    A la salida de la pagoda había una ceremonia con decenas de niñas y sus familias, fue divertido ser la atracción turística, el invitado exótico al que todos saludaban. Muy amables conmigo, compartiendo un cigarrillo con un birmano mientras veíamos lo orgullosos que estaban los padres de sus hijas (se trataba de algún tipo de fiesta budista).

    La siguiente etapa será hacia Bagan, un viaje en bus hacinados, largo y agotador, por caminos de tierra y atravesando lechos de ríos. Finalmente llegará el lago Inle, zona turística y a la vez remanso de paz. Pero eso lo contaré en el próximo post…

  • Destino Asia, Myanmar vol. I

    Myanmar, el país de las pagodas. Desde el avión se muestran majestuosas y brillantes. Pueden apreciarse desperdigadas por toda la geografía, en pueblos, ciudades e incluso como pequeños santuarios a lo largo de los caminos, pueblos y barrios en las ciudades.

    Que me apasiona el sudeste asiático y en general Asia es algo que los que me conocen saben, así que cuando falla un primer intento seguro que habrá más. En este caso Myanmar tuvo que ser al segundo intento, en 2010 y desde luego mereció la pena.

    Myanmar, antigua Birmania, consiguió su independencia en 1.948 después de una guerra en la que los japoneses primero lograron batir a los ingleses (conjuntamente con los indios), pero que posteriormente fueron derrotados por los aliados (birmanos y británicos). A partir de ese momento pasaron por diferentes etapas …

    Calle de Yangon

    La amabilidad, sencillez e inocencia de los birmanos hace que sea extremadamente fácil y agradable viajar por el país. A pesar de su difícil situación política, siempre muestran una cara amable y confiada, dispuestos a ofrecerte lo que tienen. También es cierto que no se habla abiertamente de política, e incluso coincidiendo con época electoral no había un sentimiento de que fueran a cambiar las cosas tras los comicios, de hecho en los pueblos éstos pasaban más bien inadvertidos.

    Fue aquí, durante todo el viaje donde tuve tiempo para reflexionar sobre el paso más importante de mi vida. Y que al final se ha cumplido, pero eso es otra historia…

    No encontrarás cajeros ni siquiera la Western Union y sólo en determinados hoteles puedes utilizar cheque viaje, por lo que es necesario llevar el dinero en efectivo contigo. Fue en ese preciso momento cuando comprendí mi error de cálculo, no había incluido el coste del visado ni las tasas de salida (10 USD), por lo que debía de contar con 75 USD menos en mi presupuesto. La verdad es que no empezamos bien.

    Tiendas en uno de los accesos a la Shwedagon Paya
    Tiendas en uno de los accesos a la Shwedagon Paya

    Yangón , es la capital y la principal puerta de entrada. Se convirtió en la capital al finalizar los británicos la conquista del norte del país, trasladándola desde Mandalay. El visado son 50USD para 3 meses, y  debe solicitarse con antelación Visa on arrival. A pesar de que en AirAsia no estaban muy seguros de que sirvieran mis papeles, pude embarcar en Kuala Lumpur.

    Desde el aeropuerto al centro en taxi son unos 40 minutos con tráfico caótico pero sorprendentemente silencioso ya que está prohibido usar el claxon. Es curioso que esta sea una ciudad en la que están prohibidas la motocicletas, tan extendidas por toda Asia.

    Vista de la avenida Sule Paya. Al fondo la Sule Paya
    Avenida Sule Paya

    Una visita obligada es la Shwedagon Paya:

    que es el icono de la ciudad y del país. Espectacular construcción, con gran significado religioso. Hay cuatro pasarelas para acceder, que llegan a la plataforma del recinto. Además de los turistas están los monjes, algunos de los cuales quieren obtener una propina por explicar las diferentes estancias e historia del templo.

    Durante mi recorrido por la ciudad visité la Sule Paya (situada en la rotonda principal), la Botataung Paya (cerca del puerto y que contiene reliquias de cabellos de Buda), el jardín de Mahabandoola (donde puedes sorprender a los amantes birmanos!) y finalmente un momento de relax en el parque Kandawgyi (donde pasear alrededor del lago y que tiene una reproducción de una barcaza real). El mercado de Bogyoke Aung San, en el que puedes y debes perderte entre las tiendas, galerías y calles. Se puede encontrar de todo, desde joyas de jade (algunas bastante caras) a figuras de porcelana. También hay reproducciones en madera de diferentes símbolos budistas. Por supuesto, se regatea.

    Fuera del mercado existen multitud de puestos callejeros de comida,  libros antiguos, utensilios de cocina, ropa,  etc. Entre la comida, se pueden degustar grillos, saltamontes y cucarachas! J

    Para comer, desde luego los puestos callejeros son la opción más barata y de comida sabrosa, con improvisadas parrillas y mesitas de plástico en la calle. Otros locales como Lashio Lay Shan restaurante, un sitio tranquilo y sencillo cuya especialidad son los platos shan, el Café Aroma, que tiene varios locales se puede disfrutar de un buen café y batidos.

    Dentro del recinto de la Shwedagon Paya
    Shwedagon Paya

    La estancia, tranquila y acogedora en el Ocean Pearl Inn situado cerca de la Botataung Pagoda y del centro de la ciudad, y en el Three Seasons Hotel.

    Con un coste de 10-15 USD tienes habitaciones con baño interior, aire acondicionado, limpio y seguro.  Puedes descansar en el hall leyendo alguno de los libros que los viajeros dejan o disfrutar de algún programa birmano de televisión. Siempre está la opción de una buena charla con otro viajero.

    Parece que además, le caí en gracia a la amable propietaria del Three Seasons, una señora china que parece tener a toda su familia trabajando con ella, y que además todos respetan, así que me invitó a desayunar el último día del viaje antes de irme.

    El siguiente destino sería Mandalay, ciudad en la que destaca el Palacio Real y donde puedes jugar al chinlone (deporte nacional), Mandalay es …

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